Diário de bordo: Clermont-Ferrand – Bordeaux

Um encantamento de perder o fôlego: é o que sentimos na Sala dos Touros na Caverna de Lascaux, que nos faz voltar 20 mil anos no tempo para a época do Homem de Cro-Magnon. O desenho maior nas paredes escarpadas mostra um touro de cerca de cinco metros de altura, que hoje é símbolo da Dordonha. Ao seu lado há dois grandes auroques, acompanhados de dez cavalos selvagens e um animal misterioso, apelidado de unicórnio. Também estão retratados um urso e veados, que vemos sob o teto baixo durante o tour de exploração.

“Me fascina até hoje o nível de detalhe e às vezes até de tridimensionalidade que os artistas usavam”, conta Gwenn Rigal. O guia da caverna e pesquisador amador nos leva de volta à última Era do Gelo na Europa, quando havia só poucos seres humanos e bem mais animais selvagens. Aqui, em Lascaux, fica um dos poucos resquícios culturais que restaram. “A caverna provavelmente era usada para cultos, como uma espécie de santuário”, explica Rigal sobre o Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco. Mas não se sabe ao certo.

Lascaux é considerada a Capela Sistina da pintura rupestre e um dos mais relevantes sítios de arte pré-histórica do mundo. Suas mais de 2 mil imagens retratam principalmente animais. Pintados ou gravados conforme a superfície, os tons amarelos, vermelhos, marrons e pretos desses desenhos ancestrais criam uma atmosfera misteriosa e única.

Pouco importa que essas não sejam as pinturas originais. A caverna real, descoberta em 1940, foi fechada há décadas para o público, para proteger o insubstituível monumento cultural contra o desgaste. Desde 1983, visitantes do mundo todo percorrem uma reconstrução da caverna, na qual todos os detalhes foram reproduzidos com exatidão usando alta tecnologia. O efeito é espantoso.

Este é o terceiro dia da nossa viagem de descobertas pela Dordonha. Quando voltamos para o tempo presente, não resta dúvidas de que Lascaux é o destaque absoluto do roteiro – que já havia nos brindado com muitas experiências fascinantes. Nenhuma outra região une com tanto charme a arte da culinária francesa e relíquias singulares das civilizações da Idade Média e da Idade da Pedra.

Dois dias antes, começamos a viagem pouco depois das 7 da manhã em Clermont-Ferrand, ao pé do vulcão extinto Puy de Dôme. Nosso caminho rumou para o oeste, passando pelo histórico circuito de corrida de Charade, situado nas colinas vulcânicas. Com suas curvas e grandes desníveis, ele foi um bom aperitivo do que nos esperaria nos dias seguintes.

Hora de ligar o som: a trilha sonora de Top Gun: Maverick, que inspirou nosso percurso. “Time is running out, no need to take it slow”, canta a banda OneRepublic. “But I ain’t worried ’bout it”, continua a canção no sistema de som Burmester do nosso Panamera 4S E-Hybrid. Os versos combinam bem com o clima da manhã ensolarada. Podemos seguir com calma, mergulhando nos segredos de uma das mais deslumbrantes paisagens do Oeste Europeu. Com calma, mas não devagar, viajando no Panamera por estreitas e sinuosas estradas rurais.

Perto dali, o rio Dordonha nasce da confluência dos riachos Dore e Dogne. Isso acontece sem muito alarde, com uma ponte e alguns rastros formando uma pequena trilha. Uma placa pede aos pescadores para “libertar os peixes de volta no Dordonha”. Seguiremos o curso do rio rumo ao oeste por quase 500 quilômetros, atravessando gargantas e barragens até as planícies de Périgord.

Evitamos a estrada maior, a A 89 para o sudoeste, e preferimos seguir por vias menores, onde o Panamera com tração nas quatro rodas pode mostrar suas qualidades – puro prazer na direção.

Há excelentes hotéis e restaurantes no percurso, em palácios ou antigas fazendas. Escolhemos o maravilhoso Domaine de Rochebois, entre colinas arborizadas e um campo de golfe de nove buracos.

Em Castelnaud-la-Chapelle encontramos alguém que sabe tudo sobre o fungo bulboso: Laurent Chambon, que cultiva trufas e nozes pela terceira geração na fazenda da família. “As trufas não pedem tanto”, ri Chambon, de 62 anos. “Só o clima certo, bom solo e as árvores ideais.” Que podem ser carvalhos, cárpinos, pinheiros-larícios, aveleiras, zimbros ou salgueiros, entre outras. As trufas são encontradas presas às raízes das árvores, a cerca de 30 centímetros de profundidade – e só por olfatos apurados. Antes feito por porcos caçadores de trufas, o trabalho hoje é realizado por cães. Noxo, o Pastor Australiano de cinco anos de Chambon, é um “descobridor diligente”, nas palavras do seu orgulhoso dono. “Ele arranha o chão para mostrar que ali tem uma trufa, sem desenterrá-la nem danificá-la” – e é pago em salsichas.

Depois das trufas, o segundo artigo culinário de exportação da região são as nozes. O clima ameno e o solo argiloso e calcário criam as condições ideais. Na Idade Média, os camponeses já pagavam suas dívidas com nozes. A partir do século XVII, desenvolve-se uma intensa exportação para Alemanha, Inglaterra e Países Baixos, em embarcações comerciais que percorriam o Dordonha até Bordeaux.

Laurent Chambon extrai o óleo de melhor qualidade das suas cerca de 750 nogueiras pelo método tradicional, com uma roda de moinho de centenas de quilos do século XVI. Mas um rendimento muito maior vem da linha de produção industrial que ele mantém no mesmo local. “Não conseguimos viver só da tradição”, diz.

A tradição, aliás, está por toda parte na região. Cerca de 130 metros acima do Vale do Dordonha fica o Castelo de Marqueyssac, do século XVII, com uma vista de tirar o fôlego. Seus jardins suspensos são conhecidos, sobretudo, por seus buxos centenários.

Duas vezes por ano, um exército de jardineiros poda as sensíveis árvores no formato certo – manualmente. São 150 mil no total. “Podadoras elétricas destruiriam as folhas”, explica o assistente do chefe de jardinagem Christophe Kurzac. “Por isso, trabalhamos seis semanas por vez apenas com lâminas.” Na poda, os jardineiros passam fios de um lado para o outro por cima dos buxos, para fazer cortes exatos em padrões elaborados. “É sempre emocionante”, diz Kurzac. “O parque fica parecendo uma teia de aranha.”

Um passeio mais longo permite ver pavões vivendo livres e conhecer o bem-conservado esqueleto de um dinossauro, que faz a alegria principalmente das crianças. O réptil do gênero Allosaurus, considerado primo do mais conhecido tiranossauro, viveu há cerca de 150 milhões de anos – não na região de Marqueyssac, mas bem longe dali, no Arizona, onde foi descoberto em 2013.

Bem mais novas são as relíquias que veremos mais tarde, ao deixar rapidamente o Dordonha para seguir pelo Vale do Vézère, também conhecido como Vale da Humanidade. Além da Caverna de Lascaux com suas pinturas de 20 mil anos, ele também abriga as cavernas rochosas de Les Eyzies, habitadas no mesmo período. Por volta do fim da Era do Gelo na Europa, o clima era comparativamente ameno na região, o que atraiu muitos animais do continente todo. Seguindo-os em busca de alimento, os seres humanos se estabeleceram ao longo do Vézère, nas primeiras civilizações avançadas da Europa.

A oeste, em Limeuil, o Vézère deságua no Dordonha. Ali vale a pena assistir a um espetacular pôr do sol tomando um espresso no terraço do único café da aldeia. Seguindo o rio, a artéria vital da região, chegamos finalmente aos vinhedos ao redor de Bordeaux, nas mais conhecidas regiões viticultoras da França.

A paisagem se abranda e as ruas se alargam conforme nos aproximamos da cidade portuária de Bordeaux e do Atlântico. Nos alto-falantes do Panamera agora toca a trilha sonora do lendário primeiro filme Top Gun, de 1986. “Never took this road before”, canta Marietta Waters. “It don't matter where it takes me, long as I can keep this feeling running through my soul.”

Um banquete para a alma – assim é a rota pelo Dordonha.