Diário de bordo: Catânia a Palermo

Silenciosa, a poeira cinzenta paira no céu azul-celeste, caindo em câmera lenta sobre Catânia e cobrindo prédios, ruas e carros. Em um diminuto quintal no centro velho da cidade, nos espera o nosso Cayenne E-Hybrid, com uma fina camada do pó cobrindo a sua couraça prateada. Um cenário irreal para nós, turistas, mas que é rotina para os residentes.

A movimentada Via Etnea tem vista para a origem da nuvem de poeira. Sobre o Etna, crescem nuvens que se formam do seu interior, e deslizam para longe em um fluxo contínuo, mas sem nunca escassear. Pois o vapor não para de subir da cratera que forma o seu cume. Com cerca de 3.300 metros de altura, ele é o mais alto vulcão ativo da Europa. Todas as manhãs, os moradores de Catânia olham para cima e se perguntam o que o dia pode reservar. Ali, o Etna é chamado de Mongibello – a montanha das montanhas. A palavra, uma fusão dos termos em italiano e árabe para montanha, também diz um pouco sobre Catânia, a Sicília e as muitas influências culturais que moldaram a vida no lugar. 

Ali já estiveram os gregos, os romanos, os árabes e até os normandos. Todos deixaram seus rastros, mas quem mais marcou a ilha no sul da Itália foi a lava, de que vemos mostras impressionantes no restaurante A Putia Dell’Ostello. Não muito longe do célebre mercado de peixes La Pescheria, onde – cercadas de antigos palácios – as iguarias do Mediterrâneo são diariamente vendidas sobre uma cama de gelo, há uma escadaria estreita que leva ao subterrâneo. Nesse lugar, à escassa luz de velas em opulentos candelabros, os visitantes se sentam sob a lava centenária e podem sentir a história de Catânia. Queda e ressurreição, prazer e catástrofe.

Saindo dali, quem passa pelo mercado de peixes e pela famosa Fontana dell’Amenano, que jorra para os ares a água do interior da terra, chega à Piazza del Duomo. A praça tem vista livre para o símbolo da cidade, a Fontana dell’Elefante, ou Fonte do Elefante. Imponente e alentadora, ela tem fama de proteger a cidade da lava.

Roberta Capizzi conhece muito bem a história da sua cidade natal. Após trabalhar por dez anos como advogada em Milão, ela ouviu o chamado do seu coração e retornou à ilha, onde abriu um restaurante na Piazza Turi Ferro chamado Me Cumpari Turiddu.

Esse lar também é o Etna, que representa, ao mesmo tempo, preocupação e anseio. É esse anseio que nos move. Livre da poeira das cinzas, o Cayenne agora pode partir. Quem sai de Catânia em direção ao vulcão passa por muitos povoados. Mas o nome da estrada continua sempre o mesmo: Via Etnea. A faixa cinzenta serpenteia quase diretamente até o colosso, subindo até mais de 2.000 metros sobre o nível do mar. No topo, os vapores continuam a exalar da sua monumental cúpula.

“Viajar à Sicília é melhor que ir à Lua”, disse certa vez o escritor colombiano Gabriel García Márquez, possivelmente com um dia como hoje diante dos olhos. Sobre os campos brancos e reluzentes de neve nos flancos escarpados do vulcão, as cinzas escuras agora repousam como poeira fina. A Strada Provinciale 92, uma outra Via Etnea, mergulha na neve depois de Nicolosi. Esse é o caminho que Antonio Rizzo percorre há 37 anos, desde que começou a trabalhar no Etna. Primeiro, como professor de esqui; hoje, como guia no vulcão. Poucos conhecem a região melhor do que ele. “Aqui o movimento não para”, diz Rizzo, durante nossa subida de funicular até a cratera. A 2.500 metros de altura, surge uma paisagem que não se deve explorar por conta própria. “A montanha muda o tempo todo. Sempre há novas crateras surgindo e, ao mesmo tempo, encostas cedendo em algum lugar.” A montanha é viva. E, após quase quatro décadas, continua ensinando lições a Antonio Rizzo. “Toda manhã, sinto novas emoções ao olhar para a montanha”, diz. Sob nossos pés, o vulcão exala vapores de um pequeno lago, que atravessam a neve. Ele crepita perigosamente, mas com beleza de tirar o fôlego.

Mais tarde, Domenico Moschetto, anfitrião no refúgio alpino Rifugio Sapienza, nos conta que o vulcão é onipresente na vida das pessoas. Na sua hospedaria, ele recebe os viajantes com quartos confortáveis no estilo montanhês e um cardápio variado. Anos atrás, o vulcão destruiu o hotel de Moschetto na face norte. Agora ele voltou à ativa, desta vez no flanco sul. “O vulcão é dono do nosso destino”, diz o siciliano. O Etna pode tudo: ameaçar e acolher, esbravejar e fazer vicejar.

Um velho costume ilustra sua grande importância: se a lava vier, deve-se pôr a mesa com a garrafa de vinho tinto no centro e um prato a mais – pois o Etna é recebido como um convidado. Só depois se procura abrigo.

Seguimos viagem na próxima manhã, ainda no rastro das cinzas que espalham minerais nutritivos sobre o cume, garantindo a fertilidade das encostas – e um vinho de lava especial. A Sicília é a maior região vinífera da Itália, onde se destaca a vinícola Cottanera, situada em uma paisagem idílica nos confins do Etna. Desde a década de 1990, ali a família Cambria produz variedades tradicionais, principalmente a Nerello Mascalese, que só lá atinge seu sabor ideal. “Um casamento de notas frutadas e terrosas”, descreve Francesco Cambri. Em 2019, ele foi eleito vinicultor do ano pela Gambero Rosso. “Tudo no nosso vinho é especial”, diz. Lá o clima é mais fresco que no restante da Sicília, perto do mar e com depósitos ricos em minerais de rochas vulcânicas no solo.

Pelo interior de Collesano, o circuito de Targa Florio segue por subidas e descidas, curvas à esquerda e à direita, passando por exuberantes prados, rochedos escarpados, pomares e nogueiras: a Itália como nos folhetos da década de 1960. Mas hoje estamos a bordo do Cayenne. Nas curvas muito fechadas do antigo circuito, sua dinâmica é perceptível. Muita força centrífuga, aderência ideal à pista. A Porsche conquistou onze vitórias gerais na história da corrida, o maior número entre todos os construtores. Mesmo sem estarmos competindo, a pista tortuosa nos garante um pico de adrenalina, como o que o italiano Umberto Maglioli deve ter sentido ao conquistar aqui em 1956, no 550 A Spyder, a primeira vitória geral para a Porsche em uma corrida de carros esportivos de relevância internacional. Embaixo de nós, a potência do veículo; à frente, a próxima curva; e acima, o efervescente vulcão. Sempre arrebatados pela espetacular cavalgada nas colinas verdes, deslizamos suavemente pela costa, rumo a Palermo.

A capital da Sicília também abriga o Ballarò, possivelmente o mercado mais animado da Europa. O conhecido bairro no centro da cidade conta mais de mil anos. “Se você não encontra aqui, é porque não existe”, dizem em Palermo. O Ballarò é famoso por sua comida de rua de primeira, como a salada de polvo, o sanduíche de baço ou os arancini, que são bolinhos fritos de arroz. Com sua densa multidão e os altos gritos dos feirantes, o Ballarò é a essência da cidade, um amálgama de tudo e de todos – transbordando entusiasmo e delícias culinárias. Aliás, ali, onde reina a filosofia da dolce vita, ou doce vida, os prazeres gelados são parada obrigatória. Uma das melhores gelaterias do mundo, ou ao menos da Sicília, é a Al Cassaro, próxima ao mercado Vucciria. 

No primeiro domingo do mês, a entrada nos museus de Palermo é gratuita. Uma dica especial: o Museum Stanze al Genio no Palazzo Gangi, onde Luchino Visconti filmou sua obra-prima O Leopardo. Trata-se de um espetacular e inesquecível acervo de centenários azulejos majólica, chamados de mattonelle.

Em meio às sinuosas vielas da cidade velha, está o Palazzo Brunaccini, um hotel boutique próximo a um excelente restaurante, o Da Carlo. Ali é possível mergulhar fundo na alma de Palermo, assim como na maior ópera da Itália, o Teatro Massimo na Via Maqueda. Trata-se de uma construção de tirar o fôlego para vozes igualmente arrebatadoras, símbolo da grandiosa vida na Sicília.

“Não se pode entender a Itália sem a Sicília: somente aqui está a chave de tudo”, escreveu Johann Wolfgang von Goethe no seu famoso livro Viagem à Itália. Foi assim que a encontramos, a alma da Itália: Sicília.