Roadbook: Dubai – Abu Dhabi

La città più popolosa degli Emirati è un crogiolo di culture con una vivace comunità di expat. Sono circa 3,5 milioni le persone di tutto il mondo che vivono qui. La lingua utilizzata è l’inglese. L’ironia è che, all’inizio del nostro tour, per strada non si vede quasi nessuno. Perché viaggiamo nei mesi estivi, le temperature si aggirano sopra i 40 gradi Celsius, l’umidità dell’aria è incredibilmente alta. I mesi migliori per intraprendere viaggi sono quelli invernali, quando le massime scendono tra i 24 e i 27 gradi Celsius. Ma non importa che sia estate o inverno: un viaggio tra i grattacieli di Dubai diventa automaticamente un giro turistico. Del resto, quasi ogni angolo della città ha in serbo nuove chicche: che si tratti del Burj Khalifa, che con i suoi 828 metri è il grattacielo più alto del mondo, del centro commerciale più grande del pianeta, il «Dubai Mall», della pista per slittini indoor più lunga o della pista da sci più estesa, qui nel deserto le eccellenze si susseguono in rapida successione.

Un foglio bianco che si scrive da solo, nascondendo possibilità infinite e facendo germogliare, a volte, fiori curiosi. Quartieri come Internet City, Studio City e Healthcare City vengono battezzati in maniera molto pragmatica in base ai settori che vi si sono insediati. Dove non esiste passato, arrivano aiuti esterni: con i suoi bazar, i cosiddetti souk, il quartiere Al Seef è stato creato nel 2017, ma assomiglia a un antico testimone del tempo. Una peculiarità interessante, che incontreremo più volte nel corso del nostro viaggio.

Iniziamo i quasi 700 chilometri del nostro tour attraverso i sette emirati lasciando la metropoli alla volta di Sharjah, l’emirato che confina con Dubai a nord.

Non ci vuole molto per vedere il paesaggio cambiare profondamente: gli affascinanti, sterminati grattacieli di poco fa lasciano spazio a distese pianeggianti sconfinate. Sporadici complessi residenziali con case dall’intonaco chiaro orlano la strada, le moschee non mancano, tanta sabbia, sassi e colori giallognoli, che ogni tanto virano verso il rosso. Tutt’attorno, spazi illimitati. Gli Emirati devono la loro incredibile crescita a due materie prime fossili: il gas naturale e il petrolio. Essendo una nazione all’avanguardia, negli scorsi anni hanno investito anche in maniera ingente nell’energia solare. Grazie a tecniche di irrigazione innovative e a impianti di dissalazione dell’acqua marina, poi, i territori abitati si presentano con una vegetazione sorprendentemente rigogliosa nonostante il clima arido. E si coltivano persino diverse varietà di frutta e verdura.

Si prosegue nell’entroterra: davanti a noi si erge il Jebel Jais, 1.934 metri, il rilievo più alto del Paese. Mentre avanziamo verso la montagna, accade qualcosa di assolutamente logico, che sinora, però, non avevamo considerato, vista l’immensità degli spazi: il paesaggio si fa oltremodo montuoso. All’improvviso, ci ritroviamo circondati da un panorama imponente fatto di crinali e vette. I contorni sono spettacolari, soprattutto quando il cielo è un po’ caliginoso, come adesso. Il contesto assomiglia a un paesaggio lunare grigio-marrone di rocce stratificate. Eppure il divertimento di guida non ne risente, soprattutto perché la strada a quattro corsie è in condizioni eccellenti anche qui. E pressoché vuota.

Quassù, la pace è celestiale. Dall’ultimo punto panoramico, a pochi metri dalla vetta, lasciamo che i nostri sguardi si perdano all’orizzonte. Da qualche parte, là in fondo, deve esserci il confine con l’Oman. E un po’ più in basso, la nostra prossima meta: Khor Fakkan, sulla costa orientale, famosa per le sue spiagge, lo snorkeling e gli sport acquatici. La città è abbracciata dall’emirato di Fujairah, ma in realtà è un’exclave di Sharjah.

La vita in riva all’acqua e con l’acqua ha plasmato a lungo la regione sulla costa est. Per centinaia di anni, il commercio di perle è stato la fonte di reddito primaria e molte famiglie si guadagnavano da vivere con la loro raccolta. Sebbene l’avvento delle perle coltivate negli anni Trenta comportò un drastico calo del commercio di perle naturali, la sua tradizione e storia sono profondamente radicate nella cultura degli Emirati. Ancora oggi esistono alcuni pescatori di perle. Come Mohamad, che lavora per una perlicoltura. Per lui, aprire le ostriche continua a essere un momento molto speciale: «L’allevamento dura due anni, dopodiché le probabilità di successo sono del 60 percento. Un tempo erano di 1:1.000!»

A Khor Fakkan trascorriamo una giornata all’insegna del relax in spiaggia. Davanti a noi, il Golfo di Oman, dietro i Monti Hajar. Sul lungomare è stato costruito un imponente anfiteatro con una cascata. Come i souk a Dubai, anche il teatro riprende l’architettura antica. La cascata è artificiale. Il che non intacca minimamente il suo fascino. Luoghi storici ce ne sono più che a sufficienza nel Paese. Ma hanno quasi sempre una risonanza minore. A soli dieci minuti di auto da Khor Fakkan, per esempio, sorge la seconda moschea più antica degli Emirati Arabi Uniti: Al Bidya, eretta nel XV secolo. Una piccola costruzione in mattoni di argilla di grande importanza storica.

Con l’87 percento circa della superficie totale degli Emirati Arabi Uniti, quello di Abu Dhabi è il più grande e anche il più ricco dei sette. L’Emirates Palace si trova sulle sponde del Golfo Persico ed esprime appieno questa prosperità: un hotel di lusso con 302 camere, 92 suite, 10 ristoranti e resort annesso, aperto nel 2005. «Ci sono voluti quattro anni per costruirlo. E 20.000 operai», ci spiega Aariff Nazeem, Operations Manager dell’Emirates Palace. «L’allora sceicco Zayed era considerato il padre della nazione. Voleva costruire un palazzo nel quale gli ospiti potessero sentirsi regine e re per un giorno.» Le suite più grandi misurano poco meno di 700 metri quadrati. Senza contare che l’Emirates Palace è anche un’attrazione aperta al pubblico.

Come Dubai, anche Abu Dhabi è adagiata direttamente sul mare. Come Dubai, presenta una skyline impressionante. E come Dubai, è culturalmente ricca e variegata, ospita simboli come la moschea dello sceicco Zayed, il museo d’arte Louvre Abu Dhabi e la Corniche Road, un lungomare con svariate proposte ricreative. Una città colma di scorci di grande impatto. La meta del nostro viaggio, però, è di nuovo immersa nella natura. 

Due ore e mezzo più tardi, ci troviamo nel cuore dell’immenso nulla. Rub’ al-Chali è il deserto di sabbia ininterrotto più grande del mondo e si estende per oltre 680.000 chilometri quadrati e quattro Paesi: gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, l’Oman e lo Jemen. Ci fermiamo sulle dune di sabbia di Liwa, al confine con l’Arabia Saudita. Davanti ai nostri occhi, il tramonto spennella le dune alte fino a 300 metri di un rosso scuro, più in là passa una mandria di cammelli. Un momento di felicità. E la fine di un viaggio che reclama una prosecuzione. Per esempio a novembre, quando a Dubai si svolge il festival «Icons of Porsche». Anche lì si celebra l’armonia tra tradizione e modernità, quando quasi 30.000 estimatori di Porsche d’epoca, arte e cultura si ritrovano nella metropoli mondiale. Un motivo sufficiente per tornare nel Paese dei contrasti stupefacenti. Del resto, ci manca ancora molto da esplorare.